Шампанско, кофеин и хаос: Седмицата на модата се спуска в Париж

Ако желаете да влезете в различна действителност за шест дни, Седмицата на модата в Париж е мястото да го извършите.

Когато се кача на моя Eurostar от Сейнт Панкрас в дъждовен вторник, не съм сигурен какво да чакам от Мъжко облекло Пролет/Лято 25.

Обичайната кохорта от пътуващи със замъглени очи от Лондон този път е осеяна с модели със слънчеви очила и изтощени PR експерти, които обезверено се пробват да наблюдават имейлите си.

Париж е изменящ се град – макар че е прочут със своето изкуство и романтика, той еволюира през десетилетията в рационален бизнес център, само че една област, към която постоянно ще поддържа отдадеността си, е една от най-великите фешън подиуми на планетата.

И парижани одобряват уговорката си към идеята доста съществено, както ми сподели един стилист, до момента в който бях заобиколен от най-малко 15 съветски модела: „ Това е празненство след седмицата на модата, несъмнено, че би трябвало да влезем със слънчеви очила. "

Louis Vuitton: Фарел Уилямс поема ЮНЕСКО

Два пъти в годината дизайнерски марки от всевъзможен генезис се спускат в града и историческите здания са краткотрайно кооптирани; всичко от любовта към модата.

Една такава постройка е постройката на ЮНЕСКО, където е показана новата сбирка на Louis Vuitton под креативното управление на Pharrell Williams.

Като една от най-аплодираните първокласни марки в света, упованието на шоуто подхожда на заобикалящата го среда.

Мърморене за външния тип на звездата отеква по улиците, до момента в който почитателите се редят на опашка надолу по блока, притискат се към бариери и стоят на стволовете на дърветата, с цел да зърнат ВИП-овете на шоуто.

Първият ред включва Ана Уинтур, Сабрина Карпентър, Бърна Бой, Стормзи, Лойл Карнър, Темс и Майкъл Фасбендър.

Шоуто чества атлетичното майсторство, с модифицирани футболни фланелки в целия дизайн и загатва към идните олимпийски игри.

На финала Уилямс излиза тържествуващ, притиснат от навалица членове на екипа на Louis Vuitton, носещи дънкови якета, украсени с „ Светът е твой “.

Prototypes: обичаната марка на Kanye West

Ако Louis Vuitton е изтънчен по-голям брат, Prototypes е негов „ бунтарска по-малка сестра.

Подобно на Louis Vuitton, Prototypes черпи своето ентусиазъм от спорта и отдадеността на футбола, която граничи с набожност.

Ключовата разлика тук е, че този по-малък брат или сестра явно прекарва уикендите си надълбоко в берлинската клубна сцена. Prototypes е марка, която приказва за различното фешън придвижване.

От лансирането си през 2021 година той събра звездни почитатели като Playboi Carti и Ноа Сайръс. Докато седнал съм и очаквам предаването да стартира, запитвам една журналистка за какво предаването закъснява с час? " Тя се обръща и споделя: " Не чу ли? Защото Kanye идва. "

Противоречивият рапър пази марката от самото й основаване. Публичните му изяви със брачната половинка му Бианка Ченсори провокираха възторг в предишното няколко години и към този момент беше разкрито, че тези визии са дело на дизайнерите на Prototypes

Това не е изключение, когато двойката идва на ревюто в Париж: West's. лицето беше изцяло прикрито в облекло, наподобяващо пчелар, до момента в който Censori моделира транспарантно голо боди, цялостно с розова коса. един от предните гребци е в цялостна мощ като нищожно облечен, черноок, секси дявол. Готови за носене и единствено за писта

Визиите варират от тъмни, мрачни улични дрехи до антиутопични покривала за лице и качулки, които носят лъчение на митинг - подобаващи за последните няколко. месеци, които Франция имаше.

Тих разкош: System & HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

За разлика, шоутата както в System, по този начин и в HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE са мечтателни и успокояващи.

System, корейска марка, известна със своите чисти линии и скромни пластове, сложи началото на строителна площадка с високи тавани и машини за мъгла.

Темата на HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE е „ Нагоре, нагоре и надалеч! “ а откритата писта е ефирна, цветна и изискана.

Изтънчеността е това, което хората чакат, до момента в който слушам на път за шоуто: „ Няма да има звезди в Issey. Това е доста елегантна марка. "

Дебютът на A$AP Rocky в седмицата на модата

Истински акцент на седмицата е. Творческата организация на рапъра AWGE е хазаин на шоу, наречено " Американски бойкот ", което тласка лодката още по-напред, изпълвайки френско имение с политически плакати и рап музика.

Дизайнът прави остри препратки към политическо неодобрение и обществени безредици. В поврат на събитията, който е толкоз подигравателен, че наподобява като хореография, макар че са помолени да дойдат в 19:00 часа, гостите се подреждат по улиците и чакат да влязат съвсем час.

В рамките на седмицата на модата мнозина са избрали своите тоалети въз основата на модата пред функционалността и вследствие на това в този момент стоят на улицата с прекомерно огромни якета, шапки и непрактични високи токчета.

Тъй като е и средата на юни, потта стартира да се изпотява и хората стават неспокойни.

Напрежението се повишава, когато се появява поредност от безупречно облечени залагащи, които минават напряко около разчувстваната опашка и упорстват, че са ВИП персони и би трябвало да бъдат пуснати напряко. Чуват се да споделят: " Разбира се, че не е нужно да се нареждам на опашка... нали? " защото те решително прескачат тълпите.

В същинска парижка форма им се споделя същото като на всички останали и се изпращат напряко в края на опашката, която в този момент обикаля блока, около всеки, който изпревари.

Черешката на върха на тази вкусно занимателна торта се случва, когато дойдат " l'éboueurs " (кошчетата) и миризмата на боклуци, която е стояла в топлината през целия ден се носи през опашката.

Когато гостите най-сетне бъдат пуснати, компенсира десетократно пропуща, предлагайки на гостите мултисензорно преживяване, цялостно с искра, активизъм, безукорен саундтрак и политически натоварени торти.

Второто в историята шоу на списание 032c

Берлинското културно списание 032c кани гостите да преживеят седмицата на модата през очите на нейния съосновател Мария Кох. Koch придвижва публиката в ъндърграунд, глем-рок клуб в Ню Йорк през 90-те години, под мигащи светлини и тежки бас линии.

Модели с пригладени обратно коси, слънчеви очила и тежък грим на очите, облечени с кожа, структурирани линии и пайети – пресичащи линиите сред Каролин Бесет-Кенеди, Дейвид Боуи и Нео от Матрицата.

Звездният състав на пистата включва: Стела Максуел, Ясмин Вайналдум, Алекс Консани и Габриет Бехтел, която неотдавна разгласи годежа си с Мати Хийли от 1975 година Чай Charli XCX.

Последното шоу на Dries Van Noten

Перлата в короната на този сезон седмицата на модата без подозрение е последното шоу на Dries Van Noten. Първото шоу на дизайнера се състоя през 1991 година и след 33 години, в които последователно се превръщаше в любим на всички, той разгласи, че тази седмица на мъжкото облекло ще бъде последната му.

Голяма част от диалозите през последните дни бяха съсредоточени към това какъв брой грандиозно ще бъде финалното шоу, кой ще участва и дали ще има изсъхнало око къщата до края.

Както се очакваше, белгийският дизайнер не разочарова. Пристигам на мястото в покрайнините на Париж, където нормално тихите индустриални улици в този момент са цялостни със затъмнени таксита и суперколи.

Придвижваме се към големия склад, който стои пред нас и ми припомня за погребална върволица. Атмосферата е осезаема, както различен публицист ми споделя: „ Това е последното шоу на Dries Van Noten. Готови ли сте да плачете? “

Когато влязох в залата, Хипнотизиран съм от огромния му мащаб. В центъра на стаята, която има тавани, които елементарно се издигат на три етажа, от пода до тавана стои голям куб.

Върху него се проектират големи изображения от разнообразни шоута на пистата през годините. Омагьосан съм от потреблението му на цвят, придвижване и насладата по лицата на моделите.

Това е явно наследствено шоу и описът с посетители на коктейлната вечеря е живо доказателство. Докато слушам, когато влизам: „ О, боже мой. Това е Даян декор Фюрстенбург. В същата стая като Мартин Маргиела и Винъс Уилямс. Мисля, че главата ми ще избухне. “

Минавам и оглеждам тълпата към мен и напълно скоро главата ми също е подготвена да експлодира.

След като Драйс обилно загрява гостите си с шампанско, предястия и индустриални диалози, светлините угасват и една от големите пердета към гърба се отваря.

Гласовете на хилядите присъстващи заглъхнаха и стаята се придвижи като магнит към отвора.

Когато минавам през входа, това, което стои пред мен, ме поразява. Пистата не наподобява на нищо, което в миналото съм виждал: тя е дълга най-малко половин миля и стои гордо, покрита с алуминиева тафта.

Съвсем отдалечеността му скрива лица в убождания на карфици, а складът, в който се обитава, елементарно би могъл да побере задоволително добитък, с цел да изхрани дребна страна.

Когато шоуто стартира, бумтящ глас зад кадър придвижва публиката във въображението на Ван Нотен.

Монологът разсъждава за времето, възрастта, любовта и смяната.

Моделите, определени от Van Noten, бележат миналото време, някои са с лейбъла от ранните му шоута през 90-те, като Alain Goussin.

Дизайнерът нормално е прочут с това, че моделите се спускат игриво по пистата, от време на време даже тичащи или на колела. Този път те вървят умерено и замислено.

Визиите включват еферверсивни палта и костюми, огромни изтъркани чанти и неутрални за пола къси панталони.

Някои дизайни имат ясно изразен японски жанр, употребявайки техника, наречена „ суминагиши “, която нанася мастило върху вода, която се всмуква от тъканта и датира отпреди 1000 години.

Използвайки тази техника, Ван Нотен безпроблемно съчетава форми на цветя и огън – сходно на японската дума за фойерверки „ ханаби “.

Колекцията се заиграва с меки, пастелни тонове и понякога поп метали - може би с цел да символизира прехода на Van Noten към неговите златни години.

В последно известие за пресата Van Noten разяснява: „ Това е моето 219-о шоу; както и предходните, гледа напред. Тази вечер има доста неща, само че е не огромен край. "

Ван Нотен написа: „ Мисля си по какъв начин Марчело Мастрояни един път приказва за парадоксална „ Носталгия на бъдещето “, оттатък въображаемите изгубени раи от Пруст и по какъв начин продължаваме да преследваме фантазиите си, знаейки, че в един миг можем да погледнем обратно към тях с обич. “

След тях моделите подвига фолиото на пистата, изпращайки останки, които се въртят в атмосферата, като наследството, оставено от кариерата на Ван Нотен.

На огромния край, " Sound and Vision " на Дейвид Бауи